イタリアのブーツの足首の真ん中に、ルイージモイオのクイントデチモエステートが際立っています。
ここののんびりとした農業のインテリアで カンパニア 、彼の細心の注意を払ってトリミングされたブドウ園は、小さな谷の幾何学的な輪郭に対して歩哨のような列に立っています。丘の上に広がるのは、トスカーナの貴族にふさわしいワイナリーと地下セラーのある優雅なプロポーションの農家です。
ここで、ナポリを拠点とするワイン醸造学の教授であり、南イタリアで最も博学的なワインメーカーであるMoio（60歳）は、過去16年間彼の技術に取り組み、絹のように滑らかな単一品種のアリアニコレッドを生産してきました。 15番目 タウラージからの2つの単一ブドウ園ライザー DOCG 、より大きなイルピニアDOCのアリアニコとともに、一貫して90ポイント以上を獲得しています。 ワインスペクテイター ブラインドテイスティング 。
「ワインには美的な理由が必要です。私は耽美主義者です」と彼はある夏の終わりの朝を宣言します。 「すべてが完璧でなければなりません。すべてが正確でなければなりません。すべてが美しくなければなりません。」
「そうでなければ、あなたはただアルコールを飲んでいるだけです」と彼はワイナリーテラスから彼のブドウ園を見ながら言います。
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完璧さやニュアンスで知られていないアリアニコは、通常、タンニンの力と素朴さのある高オクタン価のワインを作ります。しかし、新世代のワインメーカーは、過去20年間でそのイメージを変えるのに役立ってきました。 MoioとQuintodecimoは、その変化において重要な役割を果たしてきました。
モイオとの会話は、彼のワインのグラスのようなものです。それらのワインは、地元の南部のスパイスと彼の彼の解釈を組み合わせたものです テロワール 全体的に骨の乾燥感とバランスが取れており、「フレンチ」と思わせてくれます。
モイオは主にブルゴーニュで学び、博士号を取得しました。ワインと食品のアロマとフレーバーの化学に関する彼の研究に対して。彼のベストセラーの2016年イタリアワインの本、 ワインの息吹 （（ ワインの息吹 ）、今年初めにフランス語の翻訳で公開されました。彼が話すとき、彼は内省的で哲学的なフランス人のように聞こえることができます。
糖度が最も低いワイン
「Quintodecimoを作成しなかったとしたら、実存的危機に陥っていただろう」と彼はため息をついた。 「私はおそらくカリフォルニアの教授だったでしょう。」
モイオは、ナポリの北の海岸にあるモンドラゴーネで生まれた第4世代のワインメーカーです。そこで、彼の父、ミケーレは、のルネッサンスを導くのを助けました ファレルノの古代ローマの原産地 、今日は主にアリアニコとプリミティーボから赤を生産し、ファランギーナが支配的な白を生産しています。
「私の父の夢は、醸造学者である息子を持つことでした」と、それをはるかに超えたモイオは言います。モイオは科学研究に魅了され、ディジョンのブルゴーニュ大学で博士号を取得しました。
モイオは1994年にカンパニアに戻りました。 タウラージのアントニオ・カジャーノ 。 「イタリアは大きなワインのルネッサンスを迎えていました」と彼は言います。 「しかし、カンパニアにはほとんど何もありませんでした、そして私に助けを求めている人々がいました。」
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モイオはナポリ大学でワイン醸造学を教え、アマルフィ海岸を含むワイナリーのリストを増やしています。 マリサ・クオモ とイルピニアのモダニスト フェウディディサングレゴリオ 。
「最初の数年間、私は日中教えた後、夜にワインメーカーになりました」と、まだ大学で教えていて、クライアントの小さな名簿を維持しているモイオは言います。 「私の友達はみんな、 『ルイージ、あなたは自分のワイナリーを持っているに違いない』と言いました。」
2001年に、彼と彼の2番目の妻である仲間の醸造学者で博士号を取得したLauraは、ミラベッラエクラーノの町の古代の名前に基づいてQuintodecimoを立ち上げました。 「私はイルピニアで何かを作りたかったのです」とMoioは言います。 「私の頭の中では、それはフランスのモデル、つまりブドウの木の真ん中に住むことができる土地にありました。」
カップルは、農家と海抜1,500フィートの約10エーカーの穀物畑から始めました。彼らはアリアニコを植え、2004年に最初のヴィンテージを生産しました。その後、15の隣人から土地を購入してブドウ園を増やすことで、土地のサイズを3倍にしました。
それでも、フランスのブドウ栽培に対する彼のすべての賞賛のために、モイオは本当に地元のワインを作ることを選びました。 「イタリアのカベルネとメルローは、ボルドーのトップの成長とどのように競争できますか？ピノノワールはどのようにしてブルゴーニュと競争できるのでしょうか？」彼は言います。 「私はアリアニコを作ります。フランスワインのコピーではありません。」
モイオは彼の異なる研究 テロワール 、白い品種ファランギーナをいくつかの低い標高に植え、アリアニコの斜面の高い部分を保存します。それから彼は彼の最高級のタウラージライザーのために彼の地所アリアニコのブドウ園を2つの区画に描写しました：北と西の露出と粘土石灰岩の土壌を持つVignaQuintodecimoと高レベルの火山砂のある南向きの斜面であるVignaGrandeCerzito。
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今日、年間8,000ケース未満の生産量を誇るクイントデシモでは、近くのグレコディトゥフォとフィアーノディアヴェリーノのアペラシオンに白ワイン用に50エーカー以上の土地が追加されています。彼の元学生の一人であるシモーネ・イアネッラによって監督されているブドウ園は、有機的に認定されています。モイオの2人の娘もワイナリーに加わりました。ワイン醸造学者として26歳のキアラと、マーケティング部門の29歳のローザです。
収穫時、モイオは彼の作物を選んだ最初の地域生産者の1人であり、彼の長年の顧客であるカジャーノの1か月前の9月下旬に始まります。 「あなたは新鮮さと果物が欲しいのです」と彼は言います。
彼のワイナリーでは、モイオのアグリアニコスが アンビエント酵母 。過酷なタンニンの抽出を避けるために、彼は頼りにしています より穏やかなポンプオーバー 発酵ブドウのマストとアルコールレベルが上昇した後の発酵温度を制御します。
から離れる傾向に逆らう バレル より大きな発酵容器に、モイオは彼のタウラシライザーを完全に新しい小さなオーク樽で18から24ヶ月熟成させます。 「 バリック ワインを安定させるための木材とワインの最良の比率です」と彼は言います。 「これは、香りを加えるのではなく、ワインを安定させるためのツールです。」
却下する批評家の バレル 、彼は明確に言います、「彼らは無知です。それはファッションです。お気に入り アンフォラ 。」
ワイナリーの下の谷の底に、彼は最近、らせん状のブドウ園を植えました。これは、さまざまな日光への露出、台木、トレーニングシステムにさまざまな種類のクローンを植え、さまざまな種類の有機処理を受けた「実験室」です。
ブドウ濃縮物の作り方
モイオは、彼の仕事に関わるすべての考えと慎重な計画のために、ブドウ園での最小限の処理とワイナリーでの最小限の技術を使用して、自分自身を非介入主義者と見なしています。
「介入しないために」彼は意味のある表情で言います、「あなたは勉強する必要があります」。