マデイラのフンシャル—ほぼすべてのワイン作家の手引きには、発見されていない、過小評価されている、または見過ごされているワインに対する特定の福音主義の熱意があります。たとえば、私の同僚の何人かはシェリーについて狂詩曲を書いています。私の側では、バルベラとランブルスコの両方が素朴な遺物と見なされていたときに、両方について強打しました。 （時代はどのように変わりましたか？）
今、私はマデイラについて同じことをするつもりはありません。しかし、私はこれだけ言います：あなたのワインライフのある時点で、あなたは本当に良いマデイラを試すことを確実にする必要があります。そして、私はあなたに2つのことを約束することができます：
1つは、マデイラの周りで脳を包むのに少し問題が発生する可能性があることです。口蓋を気にしないでください。他のワインとは異なりますが、特定の黄褐色のポートや一部のシェリーは漠然とそれに似ている場合があります。
2つ目は、マデイラを利用できるようにすればするほど、マデイラの興味をそそる可能性が高くなることです。ある種の美しさは浸透するのに時間がかかります。
ギリシャのワインと喜びの神
ポルトガルに3か月間住むことにしたとき、絶対に前向きにマデイラに行くことを知っていました。私はその島に行ったことがありませんでした。結局のところ、それは正確にどこにでも行く途中ではありません。マデイラはポルトガルから600マイル以上離れており、モロッコと同じ緯度にあります。
火山島であるマデイラには、豊かな土壌、途方もなく急な斜面（私の力不足のレンタカーは文字通り急な丘を登ることができず、吠えるラバのように前進することを拒否しました）、そして一年中気候さえあり、気温はめったにありません。冬は55ºFを下回り、夏は78ºFを超えることはめったにありません。ちなみに、穏やかな温度についてのこの最後のビットは重要です。
マデイラワインについては、さまざまな興味深い詳細があります。しかし、私にとって際立っている2つをお話ししましょう。 1つは、前述の温度に関するビジネスです。他の中心は、最高のマデイラがどのように作られるかについての一般的な誤解です。
涼しい温度範囲は重要なワインの事実に変換されます：マデイラのベースワインは、どのブドウ品種が使用されているかを気にせず、9パーセントのアルコールを超えることはめったにありません。あなたはその権利を読みます—9パーセント、ポイントを与えるか、または取ります。
実際、ワインの全体的な品質を向上させるために、マデイラワインの地方自治体は最近、ベースワインの最低アルコールレベルをかつての一般的な7％から引き上げました。ブドウは熟すのに苦労します。そのため、マデイラで生産される従来のテーブルワインはほとんどありません。
「私たちはいつも7％のワインを見ていました」と、マデイラで最も現代的な生産者であると思われるVinhosBerbeitoで訪問者を迎えるLeandroGouveiaは言いました。 「最低9％を設定することは、すべての人の全体的な品質レベルを上げる方法でした。」
その超低アルコールレベルが実際に意味するのは、強烈な酸性度です。そしてそれが、マデイラのあり得ない老化能力の鍵です。事実上、最高のワインは主に高い酸性度のために破壊されません。それはまた、マデイラが、たとえばポートやシェリーに比べてとても繊細に見える理由でもあります。
1700年代にさかのぼるまだ活気のあるマデイラの物語は嘘ではありません。私は最近、ポルトでのディナーパーティーで、ホストであるポートワインの専門家が1795年に誓ったものを持っていました。そして、兄と妹、私はワインがかすかなエコーではなかったことを証言するためにここにいます。それ ジュラシック・パーク 生き物は 生きている 。私は今、1875年から1900年代初頭にかけて、同様に重要ないくつかのマデイラを味わってきました。 1908年のもの—これについてはすぐに—私の世界を揺るがしました。
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もう1つの重要な事実は、マデイラの有名な ストーブ 、または「オーブン」処理。マデイラと一瞥したことのある人なら誰でも、何世紀も前に、マデイラの生産者が西インド諸島に出荷されたワインの樽が島を離れたことのないものよりもおいしいことを発見したことを聞いたことがあるでしょう。船の船倉の熱により、ワインの味はより豊かで、より豊かになり、素朴な味わいになりました。
そのため、マデイラの生産者はずっと前にワインを家に置いておくことに決め、ブランデーの要塞が組み込まれた後、それらを加熱するだけです。そのため、今日、いくつかの若いマデイラワインは温度制御されたステンレス鋼タンクに入れられています（ ストーブ ）そして数週間以上約50°C（122°F）に加熱します。
しかし、ここに鍵があります。 ストーブ この方法は、低グレードで安価なマデイラでのみ使用されます。良いもの—あなたが試して購入したい唯一のマデイラ— 決して この治療を受けます。マデイラのプロデューサーがロックコンサートのデシベルレベルでこの事実を放送しない理由は私を免れます。
では、良いものはどうなるのでしょうか。キーワードは 花壇 。ザ・ 花壇 方法は、マデイラの樽または樽を暖かい部屋で自然に熟成させることです。 （ちなみに、これはイタリアのプロデューサーがヴィンサントで行っていることです。）
従来のワインが冷たく、冷たくても地下のセラーで貯蔵される場合、最高のマデイラは日中に暖まる地上の貯蔵庫に置かれます。一部の施設にはガラス窓があり、太陽熱を受け入れるのに適しています。
しかし、マデイラは温暖な場所です。この自然な暖かさは、クランク・イット・アップの暖かさに遠く離れて達することはありません ストーブ 方法。その結果、これらは自然に樽熟成されます 花壇 マデイラスは成熟し、そうです、ゆっくりと穏やかに酸化します。その結果、安価な瓶詰めには見られない、色と味の両方の繊細さがもたらされます。結論：あなたはその言葉を見たい 花壇 前面または背面のラベルのどこかにあります。
実はあなたが本当に見たい言葉は フラスコ 。これは本当に重要なマデイララベリングの特徴のビットです。これは、ワインがラベルで宣言されたヴィンテージ年から100％、そして宣言されたブドウ品種（セルシアル、ブアル/デュアル、マルヴァジア/マルムジー、モスカテル、ヴェルデーリョ、テランテス、またはティンタネグラモールなど）の100％が来たことを意味しますその他。）
特に、 フラスコ ワインは、法律により、最低20年間樽または樽に保管する必要があります。多くの人がそれを過ぎて航海し、樽熟成は40年から100年です。今、私たちは本当の血統、つまり本当のワインの特権について話しています。
あなたは呼ばれるヴィンテージ時代のマデイラを持つことができます 収穫 それ自体はかなり良いことです。しかし、 収穫 、または「ヴィンテージ」のマデイラは、デートをしますが、最低6年の樽熟成が必要であり、単一のブドウ品種で100％構成されている必要はありません。その結果、 フラスコ マデイラは、樽熟成とフレーバーの特殊性の両方において、まったく別のレベルにあります。
マデイラに行って、本当に素敵なので、残っている6つほどのプロデューサーのいずれかを訪問すると、マデイラのテイスティングは、ドライからの変化を鳴らす一定のパターンに従うことがわかります（常にセルシアルブドウ品種）から甘いもの（常にマルヴァジアブドウ品種、ラベルではマルムジーと呼ばれることもあります）、その間に他のさまざまなブドウがあります。
私の訪問では、それぞれのハイエンドなファッションで、スタイルの反対である2人のプロデューサーと時間を過ごしました。
1つはVinhosBarbeitoです。これは、ハイエンドのマデイラに関する現代的で冒険的な展望を表しています。総称して、そのワインはフィネスと繊細さを強調し、特定の鮮度（その用語がマデイラのようなものに適用できる場合）と説得力のある深みを持っています。
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私が午後遅くと夕方の大部分を捧げた他のプロデューサーは超伝統主義者です ドオリヴェイラ 、1820年に設立され、現在も同じ家族が所有しています。様式的には、d’OliveiraのMadeirasは、Barbeitoのものよりも豊かで重いです。
D’Oliveiraは、昔ながらのディケンジアンに近いです。その場所の外観やペースについては、活発とは言えません。気にしないで。その提供の深さは、1世紀以上前に販売された見事なマデイラで、ほとんど信じられないほどです。
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これらの2人のプロデューサーの間で、私はすべてのタイプの27の異なるマデイラを味わいました。テイスティングノートであなたを退屈させるのではなく、その多くは、色（トパーズまたはアンバーのさまざまな色合い）に関する同様の用語と、ナッツ、生理食塩水、甘さ、ハーブ、スパイシー、柑橘類をテーマにしたさまざまな記述子を明らかにします。ハイスポットを打つ。
ヴィニョスバルベイトでは、1992年のヴェルデーリョフラスケイラが見事で、ヴェルデーリョのブドウ品種の特徴的な辛さと、それを際立たせた多層の繊細さをもたらしました。
それほど細かくはありませんが、明らかに印象的でした（そして明らかに安価でもありました）のは、ジンジャーブレッドの香りと長くてトーストな仕上がりの10年のヴェルデーリョでした。
確かに、私はセルシアルブドウマデイラスの乾燥した厳しさよりもヴェルデーリョブドウマデイラスを好むことがわかりました。
ヴィニョス・バルベイトで味わったほぼすべてのマデイラは、繊細さと繊細さを示し、ワインを独特で、繰り返し飲むのに魅力的なものにしました。
D’Oliveiraは、その一部として、これらのワインの専門家でさえ並外れたものとなるマデイラスの山を提供しています。あなたは1927年のバスタルド（ブドウ）マデイラが欲しいですか？了解しました。濃い色のキャラメルで、タリーの香りと濃厚で濃厚なハーブのフレーバーがあり、特にミントのタッチが無限のように見えます。
1977年のテランテスが欲しいと思います。マデイラ固有のブドウ品種で、最高のマデイラワインのいくつかを作ると主張する人もいますが、残念ながら今日ではほとんど絶滅しています。 D’Oliveiraが提供します。 （いくつかのスパイシーさ、美しい繊細さ、そして多次元の長引く仕上げを備えた素敵なレイヤー。）
またはどうですか…
1912年ヴェルデーリョマデイラ（2003年に瓶詰め）。非常に深い琥珀色で、驚くほど香りがよく、通常のヴェルデーリョスパイスよりも花が多く、非常にリッチで強烈で、甘みがあり、わずかに焦げた砂糖/キャラメルの長いフィニッシュが非常に印象的です。
1907年マルヴァジア[原文のまま]。深みのあるトパーズで、奇妙に聞こえますが、縁にわずかに緑がかったキャストがあり、焦げた砂糖の香りと味が層を欠いているかもしれませんが、一見無限の長さの味覚を汚す味を提供します。
1908年のボアル。お気に入り。非常に深い琥珀色のミントの密度が高く、信じられないほどの鮮度があります。金持ちですが、まったく甘いわけではありません。他の古いマデイラと比較しても、これはその完全性において並外れたものとして際立っており、豊かなフルーティーさと無限の仕上がりを損なう酸味のポケはありません。
あなたは絵を手に入れます。これらのワインが存在することすら信じられません。ましてや、まだ購入できるのは言うまでもありません。フンシャルのダウンタウンにあるd’Oliveiraの小売店にワルツで行き、好きなだけボトルを持って立ち去ることができます。また、米国でもご利用いただけます。 （カリフォルニア州ソノマのレアワインカンパニーはマデイラを専門とし、Vinhos Barbeitoとd’Oliveiraの両方を輸入しています。）
また、ワイン保存ギズモを使用する心配もありません。マデイラでコラビンカプセルを無駄にしないでください。開封後、マデイラは文字通り何ヶ月も変わらずに残り、注ぐ間にコルクをボトルに押し戻すだけの保存作業が必要です。
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はい、マデイラは別の時代の味です。だから何？ほとんどのそのような骨董品よりも、最高のバージョンは、より馴染みのある食前酒（または夕食後）のワインでは決してできない方法であなたの味覚を元気づけることができます。