この詳細なガイドでは、過去10年間で爆発的に成長した、オーブにあるシャンパーニュのコートデバー地域の複雑さを探ります。つま先をシャンパンに浸すだけの場合は、チェックしてください 素晴らしいシャンパンを見つけるためのガイド 。
最近、みんなとその母親がシャンパンを飲んでいます。 ピザとペアリング またはピクニックでプラスチック製のコップから。コート・デ・バーはシャンパーニュの弱者であり、システムに反抗する傾向があります。
コート・デ・バーは、特にピノ・ノワールにとって、未開拓の可能性のホットスポットになっています。このシャンパーニュ地方をとても素晴らしいものにしている風景、ブドウ、風変わりな特異性、そして生産者を探検しましょう。
コートデバーシャンパンガイド
ほとんどのシャンパーニュ地方はマルヌ川内にあります 部門 （ランスとエペルネーによる）。コートデバーは、トロワ市の南東にあるオーブで唯一の主要な地域です。ここ（ランスから）まで車で2時間もかかりませんが、風景はシャンパン中心部のようなものではありません。ブドウ園には、森、農場、小川がのんびりと点在しています。密集して植えられたモンターニュドランス、コートデブラン、ヴァレドラマルヌとは異なります。実際、ほとんどのブドウ園の所有者はフルタイムのワイン生産者ではありません。
コートデバーの生産者は19世紀に数社設立されましたが、ほとんどの生産者はブドウを大きなシャンパーニュハウスに販売していました。 21世紀には、数人のリスクテイカーが独自のワインを作り始め、コートデバーで職人技の実験的なテロワール主導のシャンパンの文化に向かって前進し始めました。ブドウ園の面積は2000年以来20％近く成長し、現在シャンパーニュ地方全体のほぼ4分の1を占めています。
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コートデバーはシャンパーニュの一部であるため、ブドウは覚えやすいです。ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエの標準的なトリオを、より曖昧で補足的なピノ・ブラン、ピノ・グリ、アルバンヌ、プチ・メスリエの品種とともに植えることができます。しかし、ピノ・ノワールが景観を支配しており、コート・デ・バーのブドウの木の約86パーセントを占めています。
シャルドネの植え付けは成長していますが、それでも約10％であり、ピノ・ムニエはブドウ園のわずか4％を占めています。興味深いことに、ピノブランはコートデバーで長い歴史があり、一部の生産者は単一品種のピノブランシャンパンワインを製造しています！
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気候と土壌
シャンパンは、パリ盆地の中心部のすぐ外にあるこの地域の場所から湧き出る独特のチョーク石灰岩の土壌で知られています。しかし、コート・デ・バーは、チョークと粘土が出会うこの土の端にあります。これはキンメリッジアン土壌と呼ばれ、馴染みがあるように聞こえるかもしれませんが、同じです シャブリの汚れ！ 実際、コートデバーはランスよりもシャブリに車で約30分です。シャブリにも見られる若いポートランドの土壌は、オーブにも見られます。
「それで、私たちは疑問に思っています…なぜ彼らはもっとシャルドネを植えないのですか？」
キンメリッジアンの土壌はマーリーブレンドなので 石灰岩と粘土 、それはブドウに2つのことをします。白亜質の土壌は酸味を維持し、クレイマールは丸くて豊かな構造と騒々しいフルーツフレーバーを促進します。この土壌は、わずかに暖かい気温と相まって（間違いはありませんが、これはまだ限界的な気候です）、コート・デ・バーのシャンパーニュワインは北のワインよりも幅が広く柔らかくなります。
シャブリのようなら、シャルドネがもっとないのはなぜですか？ ほとんどの生産者は、ピノノワールの卓越性はこの地域の比較的温暖な気候に起因すると考えています。実際、シトー修道会の僧侶たちは、1100年代にコートデバーに赤ブドウ（ピノノワールの祖先であるモリロンノワールを含む）を植えました。小さな歴史
コートデバーは、北のシャンパンハウスにブドウを栽培して供給して購入する長い歴史がありますが、この地域は文字通り何十年もの間、セカンドクラスとして扱われていました。マルヌの大規模な生産者 部門 1908年にオーブをシャンパーニュ地方の公式分類から除外するように促され、コート・デ・バーの生産者は暴動に巻き込まれました！
「存在する力」は1911年に容赦されましたが、オーブの地域は次のように分類されました。 シャンパンセカンドゾーン 、または「第二次シャンパーニュゾーン」、1927年まで。おそらく、この100年前の肩のチップが、コートデバーの生産者が伝統に逆らうことをいとわない理由でしょうか。
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コートデバーの地域
コートデバーには19,870エーカーと63の村があります。正確には若いわけではありませんが、ブドウを育てるだけでなく、ワインを生産するためのものです。したがって、地域のサブ地域間の違いはまだ解釈の余地があります。とはいえ、コートデバーには知っておくべきいくつかの異なる地域があります。
バルセクアナイス
トッププロデューサー： セドリックブシャール （ジャンヌのバラ）、 VouetteとSorbée 、Marie-Courtin、 フルーリー 、 ピエール・ゲルバイス
コートデバーの南西部にあるバルセクアナイの33の村は、バルシュルセーヌの町を中心にしています。ここには、この地域で最も重要な生産者がいます。ブドウ園は主にピノノワールです。
辛口白ワインの例
Bar-sur-Aubois
トッププロデューサー： ドラッパー 、 ナタリー・ファルメット 、 クリスチャンエティエンヌ
コートデバーのこの北東部には生産者が少ないですが、この地域の長年のシャンパンハウスであるドラッピエがあります。バールシュルオーブの中心街の近くに31の村が集まっています。ピノ・ノワールがここを支配していますが、ほんの少しの白いアルバンヌもここにあります。
RosédesRiceys
トッププロデューサー： オリヴィエ・ホリオット
BarséquanaisのLesRiceys村を囲むこのエリアは小さいですが、 独自のAOP –シャンパーニュ全体でたった3つのうちの1つ。 RosédesRiceysAOPは、100％ピノ・ノワールで構成された、珍しい、まだ赤ワインです（驚きです！）。ほとんどが淡く、酸味があり、明るい色です。これはあなたの典型的なピノノワールではありません！
モンギュー
トッププロデューサー： ジャック・ラセイン 、 JEANとして
パスタと赤または白ワイン
わかった、わかった。つまり、技術的にはコートデバーではありませんが、この地域のエネルギーと革新を共有しており、オーブの他の唯一の重要なワイン産地です。モンギューは奇妙です。ブドウ栽培に適さない平坦な土地に囲まれた白亜の丘です。オーブの他の地域とは異なり、モンギューは南向きの斜面で栽培された熟した、豊かで高品質のシャルドネを専門としています。 （ああ！シャルドネがあります！）
ワイン造りのテクニック
コート・デ・バーの土壌と気候の違いを超えて、これらのワインの作成に関しては、全体的な考え方が異なる傾向があります。その考え方は、具体性に要約されます。コート・デ・バーのワインメーカーは、シャンパーニュを全体にブレンドするのではなく、シャンパーニュの特異な属性に焦点を合わせることがよくあります。
シングルワインメーカー
1世紀以上前にコート・デ・バーにいくつかのシャンパンハウスが店を構えましたが、この地域の最近のブームは生産者と生産者によって推進されています。単一のビネロンは、購入したブドウではなく、不動産所有のブドウからワインを生産し、果実の品質をより細かく管理します。
シングルヴィンテージ
多くのコートデバーの家は、エントリーレベルのシャンパンを単一のヴィンテージキュヴェとして作ることを選択しています。これはシャンパンでは珍しいことです。ほとんどのブレンドヴィンテージは一貫性を生み出します。しかし、ここでは、生産者はヴィンテージごとの違いを受け入れています。ご存知のとおり、ワインは3年間ボトルで熟成されない限り、ヴィンテージでラベル付けすることはできません。そのため、コートデバーのプロデューサーは、「R」の文字の後にヴィンテージをバックラベルに付けました。
単一のヴィンテージで単一のビネロンからシャンパーニュを生産することは、世界の他の地域では革新のようには思えないかもしれませんが、シャンパーニュではそうです！シャンパンとは、ヴィンテージ、ブドウの品種、さらには ワイン さまざまな生産者から。 
コート・デ・バーを今飲んでいる理由
シャンパン愛好家がコートデバーのワインを求めているのには理由があります。コート・デ・バーの生産者は、購入したブドウにのみ適したセカンドクラスとして捨てられ、実験と革新のワイン造り文化を培ってきました。これはシャンパーニュ全体で起こっていますが、若くて先見の明のある生産者は実際に土地やブドウを購入する余裕があるため、コートデバーに特に集中しています。
すべての良いことと同様に、それはおそらく需要の前に時間の問題であるとは限らないので、地価は上昇します。今のところ、生産量が少なく利益率が低いため、高価なコート・デ・バー・シャンパーニュが確かにありますが、50ドル未満でいくつかの優れた興味深いボトルを見つけることができます。今すぐこのあまり知られていないシャンパン生産地域に飛び込んで、興奮に加わってください。