私たちの多くは、ワインへの最初の一歩を踏み出すという課題を経験しています。タヒイラ・ハビビにとって、これらの課題は、微妙でありながら一貫して歓迎されないワイン文化によって悪化していると感じました。では、ワインの黒人プロになるのはどうですか？そして、私たちはワインをより歓迎するために何ができるでしょうか？
あなたの最初の頼りになるワインは何でしたか？おそらく、あなたの初期の一口はあなたの味覚に歌い、ワインの世界への道を容易にする甘いネクターでした。あなたの旅が拡大するにつれて、あなたの味覚は進化しました。しかし、もしあなたがワインを探求し始めたときにステレオタイプがあなたを恥じたとしたらどうでしょう –そしてその後は毎回？
古典的なスターターワインであるモスカトは、ワイン界の多くの黒人にとって障壁となっています。他のすべての人種がステレオタイプ化せずに好きなワインを楽しむことができるという考えは、私たちが定期的に経験するトラウマに固有のものです。そのようにして、ワインは武器になります。
甘いワインがワインの世界で有色人種の障壁をどのように作り出しているかを見てみましょう。次に、これらの障壁にもかかわらず、黒ワインのプロがどこまでやってきたかを見ていきます。
ワインボトルのオンス
黒人に対するモスカトの兵器化をやめる時が来ました。
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私たちの多くにとって、ワインコミュニティにおけるワインの飲酒と疎外の両方は、モスカトから始まりました。 ホワイトマスカット （別名モスカト）は、識別しやすい甘いフレーバーを備えた素晴らしくシンプルな品種です。初心者に最適です。
白人がモスカトを注文するとき、誰もそれについてあまり考えません。しかし、色のある人がMoscatoを注文すると、多くの場合、それはステレオタイプの確認と見なされます。
黒人が味覚を育てるのを手伝うためにソムリエに頼るとき、彼らはそれが好きかどうかにかかわらず、甘いワインの推薦を得ます。
Larissa Duboseは、ワインの教育者であり、 ロータス＆ザヴァインズ
「私の経験では、黒人がより甘いワインだけを飲むという汚名を与えられたのは私には困惑します。ほとんどの人は、ワインを飲み始めたときに甘い味覚から始めて、最終的にはオフドライワインとドライワインに移ります。 、」
–Larissa Dubose、創設者兼レジデントワインエデュケーター ロータス＆ザヴァインズ
マイクロアグレッション
「モスカトタイピング」は、色の人々がワインスペースで毎日遭遇するマイクロアグレッションの例です。
マイクロアグレッションとは何ですか？微妙な固定観念、無知なコメント、覆い隠された侮辱、そして人々の経験を軽視する、書かれていないが制度化されたアクセスの障壁。
驚くべきことは、ワイン業界で最も成功した黒人でさえ、マイクロアグレッションと定期的に戦っているということです。
Ntsiki Biyelaは、ワインメーカーであり、 オリジナルワイン 南アフリカで
「私はワインについて非常に精通しています」と南アフリカのNtsikiBiyelaは述べています。 最初の女性ワインメーカー そして2009年のワインメーカーオブザイヤー。 「人々は驚いているようです、そしてそれは私にとって苛立たしいです。」
アトランタのカントリークラブのソムリエであるAniysaBrunnerは、彼女の常連客の多くは、彼女がワインに精通していないと思っていると述べました。
「（彼らは）口を開ける前に、私が何について話しているのかを露骨に知らなかったと思っています。私が彼らを正しい方向に向けることができるかどうか私に尋ねるのではなく、彼らが素晴らしいワインを選ぶのを助けるために周りに別のソムがあるという仮定があります。」
ポートの味はどうですか
黒人を減らす慣行は、家の前をはるかに超えて広がる業界全体の問題です。
Donae Burston、業界の獣医兼CEO /創設者 ロゼフェスティバル、 多くの白人は彼が彼自身のワインブランドを始めたことを理解できないようだと説明した。自己紹介をした後でも、彼は次の質問を受けます。
「では、どのようにしてブランドで仕事をしたのですか？」
次のものへ
幸いなことに、この国の黒人の精神は、抑圧に直面した忍耐力の1つであることが証明されています。これらの偏見にもかかわらず、私たちは繁栄しました。
FemiOyediranが設立されました グラフトワインショップ サウスカロライナ州チャールストンで、高度なソムリエ試験を加速した後。
Femi Oyediran、40歳未満の40名のワイン愛好家であり、 グラフトワインショップ、 彼がこれまでに取った最大のリスクについて話しました：
「自分のビジネスを始める。私が何年も働いてきたような実績のある機関のセーフガードなしで自分で運営するという一歩を踏み出すことは大きな一歩でした。
自分の創造の可能性を飛躍させると、足が地面に着くという信念を持って空気を踏むような気分になります。その気持ちは恐ろしくてエキサイティングです。」
シャンパンのマーケティングと販売の大国であるドナエ・バーストンは、彼のブランドを立ち上げました。 ロゼフェスティバル
Donae Burston氏は、次のように述べています。「最大のリスクは、技術的な蒸留酒のトレーニングやワイン製造のスキルがなくても、ロゼワインのラベルを開始することでした。しかし、シャンパンに関する私の経歴と業界全体の知識が、かなりのリスクを軽減するのに役立ったと信じています。」
今、私たちはここにいます
これが私たちが最近飲んでいるもののスナップショットです。
Aniysa Brunnerは、ワインソムリエ兼オーナーです。 @randbwinetasting
アニイサ・ブルナーは、彼女が「驚くべき」と表現した2004年のドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ・ラ・ターシュから「まだショックを受けています」。
Ntsiki Biyelaは、MicuNarunskyが製造したTourigaNacionalの製造で300本のボトルの1つを試飲したことについて教えてくれました。
Femi Oyediranは、2000年のBollinger Vieilles VignesFrancaisesについて話しました。 「（当時）フィロキセラに屈しなかった3つの小包から来たボランジェからの珍しい瓶詰めです。それはかなり例外的な経験でした。構造化された、エレガントでゴージャスなアロマ。」
Larissa Duboseは、ボルチモアのディストリビューターの担当者としてOpus Oneを飲んだときの懐かしい思い出を思い出しました。年。'
オープンワインはどれくらい良いままですか
Tahiirah Habibiはソムリエであり、この記事の著者であり、 色相協会。
尊敬。
事実、黒人はワインの世界の一部であり、その市場の成長している部分です。今がそれを尊重し始める時です –そして私たちを尊重します。
最も古いブドウ品種の1つであるモスカトは尊敬に値します。多くのワイン専門家は、モスカトがいなければ、茎を持ち上げることはなかっただろう。オメガではないかもしれませんが、それはまさにアルファです。
ワインの世界における暗黙のバイアスを打破することは、1つの固定観念を超えています。マーケティングとコミュニケーションに黒の画像を含めるのは過去のことです。さらに、他の人と同じように、有色人種に質問したり提案したりできるようにスタッフをトレーニングするようにします。
最後に、本当の変化は、ライター、経営陣、ソムリエ、店員、飲料ディレクター、意思決定者など、より多くの黒人専門家がチームで働くときに起こります。
そして、次に黒人がその良いものをすすりながら見たときは、判断する前にどこから始めたかを覚えておいてください。