最も有名なダウンアンダーワイナリーはアップアバブになりました。オーストラリアのペンフォールズは最近、最新の取り組みを発表しました。 カリフォルニアを拠点とする4種類のワインのラインナップ ナパ、ソノマ、パソローバルズのブドウ園から。この動きは、ペンフォールズのノウハウと、親会社であるトレジャリーワインエステーツが世界中に蓄積しているブドウ園を組み合わせることにしたことから始まりました。
価格が50ドルから700ドルのこれらの4つの新しいワインは、ペンフォールズがオーストラリア国外で製造するワインのポートフォリオを拡大します。これには、2019年にデビューしたシャンパーニュのベンチャーも含まれます。同社はボルドーでの今後のコラボレーションの可能性も模索しています。 チーフワインメーカーピーターガゴ 上級編集者のMaryAnnWorobiecと、オーストラリアのアプローチ（さらにはいくつかのブレンドワイン）を米国に持ち込むことと、カリフォルニアワインがどのように形作られたかについて話しました。
ワインスペクテイター： カリフォルニアワインはどのようにして生まれたのですか？
ピーター・ガゴ： これは、元のペンフォールズワイングループがガイザーピークの半分の株式を購入した1988年に、3分の1世紀前に開始されたプロジェクトです。私たちのアメリカの努力は、私たちがカマッタヒルズと呼ぶパソローバルズの近くの土地を購入した1997年に加速しました。オーストラリアのカリムナとマギルエステートヴィンヤーズのシラーズ挿し木を植えました。
2006年のヴィンテージと2007年から実際に瓶詰めしたワインを作りました。しかし、当時のCEOは[リリースに対して]ノーと言った。プログラムを再開したのは、本当にマイケル・クラーク[2020年に引退したCEO]でした。カマッタヒルズのブドウの木と、カリフォルニアでペンフォールズを非常に強くしたいという願望が止まることはありませんでした。
これらすべてのもう1つのきっかけは、2005年のベリンジャーブラスの合併でした。ベリンジャーだけでなく、エチュードのブドウ園だけでなく、最近ではディアジオのいくつかの土地、ナパで最高のブドウ園も買収されました。それで、私たちは、ペンフォールズがより多くの土地を購入して取得し、より多くの土地を植えて、[私たちの会社に]ブドウ園があるときにナパでさらに20年待つ必要があるのはなぜですか？
だから私たちは同僚のところに行きました：「それを10行持つことができますか、そしてそれをブロックすることができますか？」私たちは、ナパ中の最高レベルですでに成熟した果物を集めることができました。一番の一番。もちろん、ペンフォールズの哲学の一部は、古いワインをリリースするだけではないということです。あなたはトップから始めます、そしてそれはトップダウンのアプローチです。
WS： さまざまな瓶詰めについて説明していただけますか。また、それらを定義するものは何ですか。
PG： ビン600カベルネシラーズカリフォルニアは常にカベルネが支配的です。 2018年は78％がカベルネ、22％がシラーズです。私たちは40パーセントの新しいアメリカンオークを見ています。そこにはナパ、ソノマ、パソローバルズのブドウがあります。タンニンは、このワインのオーストラリア版である389とは少し異なります。
開封後の白ワインは悪くなりますか
ビン704カベルネソーヴィニヨンはナパ産で、AVA全体で膨大な数の果物を見ています。これは、ナパスタイルに精通している人々を引き付けますが、それはペンフォールズプリズムを通してです。これはすべてフレンチオークです。
[ビン149カベルネと名付けた]それは14.9パーセントのオーストラリアのカベルネになったからです。私たちはラザフォード、カリストガ、オークビルのブドウを調べています。14.9パーセントはオーストラリアの最高品質のカベルネです。
ワインにはアルコールが含まれていますか
クォンタムビン98の瓶詰め[最高価格のワイン、ナパカベルネ]には、80％の新しいアメリカと20％のフランス、100％の新しいオークを使用しています。この果実のかなりの部分はオークビルから、かなりの量はダイアモンドマウンテンから、13パーセントはオーストラリアから来ています。
WS： トップダウンアプローチがあなたにとって何を意味するのか説明できますか？
PG： シャンパンでも、2021年に登場するヴィンテージ以外のロゼなしではスタートしませんでした。トップからスタートし、ケースごとに購入できるものをリリースします。しかし、私たちはトップから始めました。
ペンフォールズの現代では、それはまったく同じです。グランジは1951年に最初に登場しました。ビン707は1964年まで開始しませんでした。クーヌンガヒルは1976年まで開始しませんでした、ビン389は1960年まで開始しませんでした。これはトップダウンアプローチです。ですから、ここアメリカですぐにできることは、ブームであり、クォンタムに直行し、そして私たちの道を下っていきます。
しかし、私たちは専門知識を持っているブドウ園と2人のワインメーカーを知っているので、プログラムをいくらか加速しました。アンドリューボールドウィン（私たちは彼をバルディと呼びます）とステファニーダットンを地面に置いて、ペンフォールズスタイルを作ることを特に対象とした機器を使用することができました。
このプロジェクトの素晴らしいところは、「ちょっと待って、カリフォルニアに行進しているので、それらの人々に赤ワインの作り方を紹介する」と言っているのではないということです。それはこのプロジェクトの目的ではありません。これは、ペンフォールズレンズを通してカリフォルニアから赤ワインを作っています。そこで私たちは、クォンタムのハウススタイル、またはビン149のハウススタイルに合わせてワインを作るための技術を試し、実証しました。
WS： これらの新しいワインがペンフォールズのビジョンにどのように適合していると思いますか？
PG： これは、ペンフォールズで176年以上行ってきたことと何ら変わりはありません。 1844年にマギルエステートで始めたとき、私たちはそこにとどまることができたでしょう。幸いなことに、私たちの先祖は、この地域だけでなく、州外でもワインを作るために出かけました。私たちの主力シャルドネであるヤッタルナは現在、オーストラリアの4つの州でブレンドされています。私たちはブドウ園を去り、ブドウ栽培地域を去り、領域を去り、州を去ったと冗談を言います。そして今、次の延長は私達が国を去ったことです。
ペンフォールズのハウスブレンドを作成します。数年前に始まったプロジェクト全体から10秒以内に私が思いついた使い捨てラインは、上はカリフォルニアの太陽、下はカリフォルニアの土壌でしたが、その間のすべてがペンフォールズです。樽さえ。バロッサバレーで実証済みのクーパーから樽を送ります。
ナパバレーカリフォルニアで最高のワイナリー
WS： カリフォルニアでこの新しい原材料にペンフォールズ法を適用したとき、その結果はあなたを驚かせましたか？
PG： 彼らは実際に私たちが思っていたものを超えていました。これらの新しいワインのスタイルを保証するものの1つは、ワインを分類するときに官能的で盲目的に分類することです。 2018年代、私はナパに座って、バロッサの分類で行っていることを正確に行っていました。ワインはコード化されており、ワインを味わい、候補者をまとめています。
しかし、2018年に起こったことの魔法、そして私は意図的に魔法という用語を使用しますが、ベンチマークの演習として、実際にいくつかのGrangeコンポーネントと707コンポーネントを紹介しました。私はそれらのワインを横切って品質レベルを比較しました。クォンタムブレンドを組み合わせ、ビン149ブレンドを組み合わせて、A1グレードのオーストラリアワインと比較しました。それで、このワインを他のワインに少しだけ入れてみませんか？並べて味わうだけではありません。そして、何かが起こりました。
私はまだオリジナルのテイスティングノートを持っています。このビン149ブレンドは素敵だと言いましたが、それはすべて腕と脚です。オーストラリアから約15％のA1グレードのカベルネを入れましたが、何かが起こりました。ブレンディングは相乗効果がすべてです。私は、アーティストが2つの色を混ぜ合わせて、まったく異なる色を得るというアナロジーを使用します。その149ブレンド、この他の材料の追加はそれを別のスペースに持っていきました。まるで腕と脚をつなぐ接着剤のようでした。
多くの人がこれを必ずしもギミックではないと解釈しますが、あなたはこれらのワインを違うものにしようとしているだけですか？それはこれが何であるかではありません。これらの2つのブレンドは、それらを別のレベルに引き上げるために、これら2つの追加が必要でした。
私たちがしたい最後のことはオーストラリアワインを失うことです。これらは私たちの2つのトップワインの候補でした。地元のワインメーカーは、「何をしているの？あなたはそれを送ることはできません！」まあ、やった。
WS： 異なる地域のワインを意図的にブレンドする他のプロジェクトを見てきましたが、これは有機的に起こったと言っているのですか？
PG： それらは、その包含がなければ素敵なブレンドだったでしょうが、それらはすべてはるかに優れていて、あなたが知っている、なぜですか？私はG3とG4で多くのトラブルに巻き込まれました—あなたはそれをすることができません、あなたはそれをすることができません。もともとグランジは挑発的でした。これは、コンフォートゾーンから抜け出すためにさまざまなことを試みるための私たちの旗です。
WS： あなたの瓶詰めは一番上から始まるので、それは将来的に他の瓶詰めが計画されているかもしれないということを意味しますか？
PG： この段階で私は正直にノーと言うことができると思います。特に2020年（収穫量が少なかった）以降は、達成するのが難しいでしょう。困難な年に何か他のものを作るためにクォンタムから何かを取り出すでしょうか？グランジのヴィンテージを見逃したことはありませんが、品質レベルを維持するために、それに応じてグランジの量はヴィンテージによって異なります。
ボルドープロジェクトとシャンパンプロジェクトが行われていることを念頭に置いて、現時点では4種類のワインで十分だと思います。歩く前に這わなければなりません。
どのくらいワインを熟成させることができますか
WS： ペンフォールズの商標の1つは、ビン番号とワイン名、およびそれらがどのようにしてワインを定義するようになったのかです。これらの4つの瓶詰めでこれらの定義に固執したように感じますか、それとも「ビン600」の意味をいじって遊んでいますか？
PG： ビン600は永遠に私たちのビン389のようになり、永遠にカベルネ・シラーズになります。 389と同様に、51％程度の低さで、85％を超える年もありますが、常に主にカベルネになります。シラーズは常にカマッタヒルズから来ます。しかし今、私たちのところに来て、涼しい地域にシラーズを植えることができると言っている人がいます。これが時間の経過とともに変化する場所です。おそらくそれは、ブレンドを伸ばす方法ではなく、ブレンドを有機的に成長させ、時間の経過とともに微妙に品質を向上させる方法の例になるでしょう。
ほとんどのワイナリーはそれをしません。彼らは本社または役員室から「それは成功している、もっと稼ぐ」という任務を得る。そして、品質が低下します。
WS： ペンフォールズには世界的なファンがいます。アメリカのワイン消費者とより良い関係を築きたいと思ったので、ここアメリカへの移動の一部でしたか？
PG： ええ、それは非常に公正な声明です。ここでは同じ石でたくさんの鳥を殺すことができると思います。赤、白、強化されたスパークリングワインを飲む人々に私たちを近づけるものなら何でも。しかし、それは主要な推進力ではありませんでした。
WS： ニュースが出ると、これらの新しいワインがマーケティングのスタントであると示唆する人々から反発を受けていますか？
PG： これまでにこれを見たのはオーストラリアのワイン作家だけです。なぜオーストラリアを離れるのかと聞かれるのではないでしょうか。オーストラリアの誰もがペンフォールズを所有しているように感じます。人々はペンフォールズをノックするのが大好きです—ご存知のように、大きいのは悪いことです。私たちはそれほど大きくはありません、私は人々に思い出させます。彼らはペンフォールズを愛し、ペンフォールズを嫌いますが、彼らはしぶしぶペンフォールズを尊重します。
「ああ、オーストラリアはあなたにとって十分ではないのですか？」と聞く準備ができています。ご存知のように、私たちがシャンパンを発売したとき、私は同じことに直面しました。つまり、私はオーストラリアのスパークリングワインメーカーとしてスタートしました。しかし、私たちがシャンパンでやったこと、そして私たちがカリフォルニアで一緒に働いている人々と一緒にしたことは、スクリプトを必要としません。私たちはこれに何十年も取り組んできたので、あなたはあなたが言わなければならないことを覚えておく必要はありません。
WS： 中小規模のワイナリーが革新的なことをするとき、それは報われるが、大企業がするとき、それは眉をひそめると思いますか？
PG： 適度に厚い肌があります。しかし、グランジのようなワインはオーストラリアのワインを非常に多くの世界市場に投入してきました。そこで尊敬の念が生まれます。
セミスイートイタリア赤ワイン
何人かの人々が言うので、私たちはこのプロジェクトについていくつかの欠点を取ります、なぜあなたはマギルを去ったのですか？あなたが知っている、純粋主義者。しかし、現実の世界では、次の1世紀と4分の3世紀について考える必要があります。彼らは、あなたがじっと立っているなら、あなたは川を逆行していると言います、あなたが知っている、流れはより強くなります。私たちが今いる場所に立つと、私たちは戻ってきます。
グランジは1950年代に普遍的にパンされました。 Gシリーズには欠陥がありましたが、G3、G4が含まれ、まだG5がリリースされていない限り、真のグランジコレクションはまもなく真のグランジコレクションにはならないという噂があります。
WS： 最近の新しいワインのリリースは、おそらく、イベントの少ない年よりも不安を伴います。それはあなたの計画を変えましたか？
PG： 私は発売日を動かす提案者の一人でした。ワインにもっと時間が必要だと思ったからではなく、私の場合はもっと利己的でした。これらのワインが発売されたとき、私はアメリカにいたかったのです。この仮想的なものは素敵ですが、妥協点です。
しかし、2022年までアメリカに行けないかもしれないので、延期しなかったのはとてもうれしいです。この時代、何かをするためにはかなりの勇気が必要です。
価格設定について少し不安を感じるでしょう。この価格でなんとあえて入ってきますか。しかし、私たちはそれをベンチマークしました。 G3が1本3,200ドルで発売されたとき、怒りがありました。 G3は4暦日で全世界で完売しました。
COVIDの文脈、中国との[貿易関係]の文脈、そして不確実性の文脈では、これらのワインはそれに対する反応ではありません。これは常に起こりそうだった。それはずっと前に始まりました。
WS： あなたがおっしゃったボルドーのプロジェクトに戻りたいと思います。それは、カリフォルニアのプロジェクトと同様に、ペンフォールズが行っていることの全体像の一部ですか？
PG： 私たちのプロジェクトの中にはうまくいくものもあれば、うまくいかないものもあります。ポートフォリオに追加し続けるだけではありません。ボルドーでは、それは水のつま先です。そのプロジェクトは、カリフォルニアのプロジェクトよりもはるかに遅れています。カリフォルニアのプロジェクトは数十年前に始まりました。このボルドープロジェクトはほんの数年前に始まりました。
WS： ナパに戻ると、ブレンドはあなたの強みを発揮しますが、単一のブドウ園の瓶詰めに拡大することはできますか？
PG： 絶対に。それは自然な進化です。 2020年のヴィンテージでは、名前の付いた非常に優れたブドウ園があり、単一のブドウ園の瓶詰めについての議論が分類されました。
そこにいる人々はさまざまなものを探しています。これは、ナパやパソロブレスでの新しい会話のきっかけになるかもしれません。私たちは選択肢を提供し、多様性を提供しています。