「おそらく99％の人が、ヴーヴクリコのイエローラベルの非ヴィンテージシャンパンを一度に試したことがあるでしょう」と述べています。 ワインスペクテイター 2017年ニューヨークワインエクスペリエンスで金曜日のセミナーを開始したシニアエディターのアリソンナプジュス。 「合わせて、モエ・エ・シャンドンとヴーヴクリコは、米国のシャンパンの2,100万本のボトル市場の約3分の2を占めており、ヴーヴクリコ側では、その量の大部分がイエローラベルです。」
それはうらやましい立場ですが、それはまた、他のプロジェクトが彼らが正当に値するファンファーレを得ることができないかもしれないことを意味します。私の意見では、これは、今日調査する予定のLa GrandeDameにはこれ以上当てはまりません。」プレステージキュヴェを披露するために、シェフのドミニクデマービルと協力するワインメーカーのピエールカセナーブが、4つの瓶詰めの試飲を主導しました。
La Grande Dameは、1805年に亡くなった夫のワイナリーを引き継ぎ、革新と品質への取り組みを通じて、ヴーヴクリコをシャンパーニュの主要な家の1つに変えたBarbe-Nicole ClicquotPonsardinへのオマージュです。キュヴェは、ワイナリーの200周年を記念して、1972年（1962年ヴィンテージ）にデビューし、8つのブドウ園のブドウをブレンドして作られています。 グランクリュ 村。
ラ・グランデ・ダムは「シルキーでミネラル感があり、パワフルですが、同時に非常にフレッシュでエレガントです」と、ブレンドに含まれるピノ・ノワールの割合が高いことの重要性を挙げて、カセナーブは述べています。ワインはリリース前に少なくとも7年間熟成されます。
テイスティングは2006年の2つから始まりました。 ヴーヴクリコブリュットロゼシャンパンラグランデダム （95、295ドル）および ブリュットシャンパンラグランデダム （94、150ドル）。 「2006年は非常に熟したヴィンテージだったので、グラスに鼻を入れるとすぐに熟した果実を感じることができます」とCasenaveはペアについて語った。また、2つの若いワインで流行していたのは、この地域の独特の石灰岩とチョークの土壌からの「サクサクした」ミネラルでした。
テイスティングを通して、ナプジュスとカセナベはマダムクリコの遺産について話し合い、彼女の指示の下でワイナリーが 赤ワインと白ワインをブレンドした最初のロゼシャンパン 。 2006年のロゼは、赤い果実、トーストしたヘーゼルナッツ、甘いスパイスが特徴で、まだ赤ワインの15％が含まれています。 生 Bouzyの。
「それは美しく熟成する非常に強力なシャンパンです」と、キジ、鴨のコンフィ、マグロの刺身、または「ジューシーで脂っこいハンバーガーのようなシンプルなもの」などのフードマッチを提案したCasenaveは言いました。 2006年の花のブリュットには、トーストしたブリオッシュのノートがあり、カセナベはトリュフのリゾットをお勧めしました。
テイスティングが古いヴィンテージに移るにつれて、ワインは複雑になりました。 「私にとって、このような[熟成したシャンパン]は一種の中毒のようなものです」とCasenaveは言いました。
エレガント ブリュットシャンパンラグランデダム1989 （92、リリース時に120ドル）は、黄色い花、熟成した蜂蜜、トリュフ、ナッツのブリオッシュのノートを示し、ナプジュスがコメントしたミネラルフィニッシュは塩水品質でした。
「私は非常に技術的なことを言います」とCasenaveは行き詰まりました：「おいしいおいしい」。
最古のワインである1979年のブリュット（96、$ NA）は、1985年に「ラ・グランデ・ダム」というラベルが採用される前に、キュヴェが明確な湾曲したボトルによってのみ区別されたときに作られました。それはあなたが時間をかけなければならないものです」とCasenaveは言い、ドライフルーツのプロファイル、「カキの殻の特徴」、ローストしたプラリネ、トリュフ、蜂蜜について説明しました。
ナプジュスが、市場で容易に入手できない1979年のワインが、特にワイン体験のためにヴーヴクリコのセラーから持ち出されたと述べたとき、カセナベでさえ感謝していました。 「このワインを最後に味わったのは5年前のことです。だから、私もここにいてよかったです！」