国籍や好みのブドウの品種に関係なく、どこのワイン愛好家も古いブドウの木に魅了されています。表面的には、理由は簡単に理解できます。 1つは長寿への魅力です。
ワインを愛する人々には、好古家主義の強力な筋が走っています。ホメリックの吟遊詩人のような古代の歌を今でも歌っている、信じられないほど古い（したがって珍しい）ワインについてのサガほど、ワイン愛好家を夢見るものはありません。
その場所に根ざした古いブドウの木は、ワインのサバイバル主義者です。私たちとは異なり、彼らは病気、戦争、そして完全な怠慢は言うまでもなく、時間の包囲自体に対してしっかりと立っているようです。もちろん、それは本当ではありません。ルートシラミのフィロキセラは、19世紀の最後の3分の1にヨーロッパのほぼすべてのブドウの木を一掃しました。それでも、節くれだった、一見破壊できない古いブドウの木の光景は、私たちに難攻不落、さらには不死を夢見させます。
私は以前に知覚されたものについて書いたことがあります—そして私は信じています— 古いブドウの木の美徳 、だから私はそれらのステップをさかのぼることはしません。しかし、最近スペインでかなりの時間を過ごし、生産者と話し合ったことで、古いブドウの木はこのトピックを私のワインの考えの最前線に押し上げました。
よく知られているように、スペインは他のどのヨーロッパ諸国よりも古い（50〜100年）ブドウの木を保持している可能性が非常に高いため、古いブドウの木の広大な貯蔵所です。スペインワインに関する繰り返しの統計の1つは、スペインのブドウ園の面積は他のどの国よりも多いにもかかわらず、実際のワイン生産量はイタリアやフランスよりも少ないということです。引用された理由は、より乾燥した気候、より貧しい土壌、そして多くの古くて生産性の低いブドウの木です。
しかし、私たちの目的では、当面の問題は生産量ではなく、古いブドウの木が高品質のワインにとって何を意味するかということです。
orin迅速なパピヨンワインスペクテイター
グレッツァーオーストラリアのバロッサバレーでは、オールドヴァインチャーターがブドウ園を年齢別に指定しています：オールド、サバイバー、センテナリアン、アンセスター（125歳以上）。干ばつや過度の雨にうまく対処できる深い根など、古いブドウの木の望ましさについての通常の、そして価値のあるすべての考慮事項を脇に置いておきましょう。古いブドウの木。
代わりに、このスペインへの最近の3か月の旅行と、数年前にポルトガルで過ごした同様の時間のおかげで、古いブドウの木についてあまり注目されていないことがわかりました。例えば：
古いブドウ園はめったにありませんが、1つの品種です。 スペイン、オーストラリア、ポルトガル、フランス、イタリア、カリフォルニアのどこでも、100年前のマークに近づいているブドウのブドウ園が、たった1つのブドウ品種だけで構成されていることはめったにありません。ラベルの内容を気にしないでください。
有名なことに、カリフォルニアの古いジンファンデルの植栽は、カリフォルニアのワイン用語では「フィールドブレンド」です。それらは、ジンファンデルと、通常、アリカントブーシェ、カリニャン、デュリフなどの品種が植え込まれた混合物です。
ほとんどどこでも、本当に古いブドウ園は、現代のワインを特徴づけ、定義する単一栽培ではありません。これらのフィールドブレンドは慎重に計算されましたか？ほとんどありません。古い農民たちは手元にあるものを植えましたが、彼らが何を地面に置いているのかを正確に知らなかった可能性が非常に高いです。 （ソノマカウンティのグレンエレンにあるオールドヒルランチは、高く評価されているジンファンデルを生み出しています。所有者のウィルバックリンによると、1800年代半ばに植えられ、ジンファンデルが圧倒的に多い一方で、実際には26種類のブドウが含まれています。）
昔の人もあまり気にしなかったようです。 「多様性」の考え方は、結局のところ、非常に新しいものです。ブドウの品種をワインの名前として引用しているワインラベルは、ワインの輸入業者、作家、コンサルタントのフランク・スクーンメーカーがカリフォルニアのワイン生産者に、ブルゴーニュ、シャルドネ、キアンティなどの地域用語の不正使用を破棄し、代わりにブドウ品種を使用するように促した1950年代にのみさかのぼります。カベルネ・ソーヴィニョンやシャルドネなどの名前。
しかし、カリフォルニアの生産者はしぶしぶそうしました。品種は、1970年代に始まって、広く一般的に名付けられたワインに取って代わりました。そしてそれは主に、品種が一般的に名付けられたものよりも高い価格を命じたために起こりました。彼らは名声を伝えました。 （これ以上偽の「バーガンディ」はありません。）レジへの競争は古い名前をほこりに踏みつけました。
単一品種の古いブドウ園でさえ、実際にはそうではありません。 現代のワイン鑑賞の最大の誤解の1つは、ピノノワールです。このブドウ品種の極端なクローンの多様性（ピノノワールの何百もの株が存在する）のために、「ピノノワール」のようなものはありません。
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一見単色で単純にすべて黒に見える現代絵画のように、よく見ると、1缶の黒い絵の具よりもはるかに深い深みを与える多くの微妙な色合いが見つかります。
これは、ブルゴーニュ人が何世紀にもわたって知っていることです。ブルゴーニュの古いブドウ園では、通常、1つの小さな区画に40株以上のピノ・ノワールが含まれており、私たちが想像するモノリシックな「ピノ・ノワール」ではない「ピノ・ノワール」を生み出しています。
これが、多くの中で、最も偉大な赤いブルゴーニュがまだ多くの新世界のピノノワールとは異なる味をしている理由の1つです。土壌や気候、古いブドウの木の深い根だけではありません。ブルゴーニュの最高のピノノワールは、数十の植え込まれた菌株のモザイクであるのに対し、新世界のピノノワールは、ほんの一握りの菌株で構成されていることが多く、市販されている（そして市場で推奨されている）「ディジョン」クローンも同じです。 113、115、667、777などの番号は、それぞれ別々のブロックに植えられ、いわゆる最適な熟度で収穫されます。
画面上のピクセルのようなひずみについて考えると、ピクセルが多いほど、ニュアンスと陰影が大きくなります。確かに、どちらの場合も、収穫逓減のポイントに到達します。しかし、比較はまったく同じであると私は信じています。
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古いブドウの木は遺伝的リポジトリです。 ブドウの品種に関係なく、樹齢100年のブドウの遺伝的構成は、現代の栽培品種とは異なることがほぼ保証されています。つるは時間とともに突然変異し、天候、病気、昆虫などのストレスに耐えるように適応します。古いブドウの木の価値は、低収量や深い根以上のものです。彼らは本当に違います。そして、もしあなたがそうするなら、それらのフレーバーの価値は味わうことができます—間違いなくそうではないにしても、説得力があるのに十分な頻度で。
これが、時々行われるように、新しい品種を古い台木に接ぎ木するだけでは不十分な理由です。深い根が確かに望ましいです。しかし、それらの古い根は、それ自体では遺伝的区別を提供しません。古い体に新しい器官を移植するだけで、人全体が再び均一に若くなります。
私がスペインにいる間に話をしたすべての人は、新しいスペインの高級ワインのマントラと思われるものを引用しました。「私たちの過去は私たちの未来です。」彼らは、最も古いブドウの木に戻って育てることによって、ほとんど失ったものを取り戻しています。そして、それらの古いブドウの木は、私たちのワインの語彙とワインの良さの概念について私たちに教えることができます。
そこには私たち全員のための教訓がありますね。