Valle d’Aostaは、イタリアのワイン造りと同じくらい極端です。
イタリア北西部のスイスとフランスの間のアルプス北西部にある谷は、ヨーロッパで最も高い山のいくつかの影にあります。氷をかぶったモンブランとマッターホルンです。これはイタリアで最小のアペラシオンで、わずか750エーカーのブドウ園があり、最も高いアペラシオンで、ブドウの木は標高4,000フィートまで低い山腹を登っています。
それは確かに多くのすごい要因です。しかし、ワインはどうですか？
多くはで傑出している ワインスペクテイター ブラインドテイスティング 、果実味、鮮度、複雑さの素晴らしいミックスを示しています。他の人は奇妙に異なっています—」 特に 、」イタリア人が言うように。しかし、主にアオスタのブドウとスタイルの万華鏡が原因で、混乱を招く可能性もあります。
ピノノワール、シャルドネ、ネッビオーロ（地元ではピコテンドロとして知られています）と一緒に成長しているのは、フランスの名前を持つあいまいな地元の品種です：プチルージュまたはフミンは誰ですか？スパークリング、プレ フィロキセラ 白く祈った？
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しかし、地方の首都アオスタとその近くのブドウ園とセラーで夏の終わりの数日を過ごした後、私はそれを手に入れ始めました。
私が学んだ谷のワインのほとんどはここで消費されます。観光客は、原住民のように、地元の何かを求める傾向があります。国際的に知られているブドウ品種への輸出動向を目的としたワイン。
シャッレレ家が所有する工場には、古いヴァッレダオスタのボトルのコレクションが展示されています。 （ロバート・カムート）ワイン造りは何世紀にもわたってここで繁栄しましたが、 品質 短いです。かつてフランス語を話すサボイの一部であったアオスタは、1860年代にイタリア統一運動で古い貿易地区を去りました。安いワインが南の地点から鉄道で到着し、人々を新しい職業に追いやった。ブドウ園の植栽は、現在の10倍の高さから縮小しました。
第二次世界大戦後、スイス生まれのカトリック司祭、ジョセフ・ヴォーダンが地元の農民を励まし、地域の農業学校の設立を支援したことで、復活が始まりました。地元の品種の研究に取り掛かる前に、ヴォーダンは地元の人々にピノノワール、シャルドネ、ガメイを植えるようにアドバイスしました。これは、谷の高地、乾燥した気候、薄い砂質の氷河土壌に適しています。
「ルネッサンスが始まる前は、誰もが家族のためにワインを作っていました」と、この地域のフォンティーナチーズにミルクを供給している酪農家でありブドウ栽培者でもあるエリオオッティンさん（53）は言います。彼は2007年にOttinViniのラベルで自分のワインの瓶詰めを開始し、現在はピノノワールと地元の品種から6種類のワインを製造しており、年間合計4,000ケースに上ります。
1980年代に、オッティンはヴォーダンに師事し、彼の教師はこの地域の地下室の状態と衛生状態に革命をもたらしたと信じています。 「古いタイマーの中には、バレルを洗うと水がそれを台無しにするだろうと思っていた人もいました！」オッティンは笑いながら言います。
この地域の先駆的なワイナリーの中で、レクレテとグロージャンはこの地域を形作る上で異なる道を歩んでいます。
現在ヴァッレダオスタで最大の16,000ケースのプライベートワイナリーであるレクレテは、1980年代に、モンブランスキースクールの創設者であり、地元の農家とワインメーカーの息子であるコンスタンティーノシャッレレによって設立されました。ブルゴーニュに触発されて、彼は最初にワイナリーを緑豊かなシャルドネで知られるようにしました。
「歴史的には、ここは赤ワインの国ですが、質的には、白人は非常にうまくいきます」と、2年前に健康問題で傍観されて以来シャッレレの娘たちとレクレテを経営してきたゼネラルマネージャーのジュリオコルティは説明します。 「ブドウは熟成を終えることができますが、高い酸味を保ちます。」
コンスタンティーノシャッレレによって設立されたレクレテスは、現在、彼の娘であるエレナ（左）とエレノラシャッレレによって管理されています。 （ロバート・カムート）近年、1970年代にスイスから輸入された活気に満ちたプティ・タルヴィンの品種がレ・クレテスで注目を集めており、20種類の白、赤、スパークリングワインのスイートで複数の瓶詰めが行われています。 Neige’Orと呼ばれる新しいフラッグシップは、シャルドネとピノグリージョとの魅力的な樽発酵ブレンドです。
Vins Grosjeanは、DelfinoGrosjeanが自分のワインを瓶詰めし始めた1960年代後半に始まりました。その後、彼はダークでフルボディのフミンタルト、ミッドボディのプチルージュ（この地域で最も植えられたブドウで、フィールドブレンドされたトレットDOC赤ワインのベースを形成する）、スパイシーなコーナリンなどの地元のブドウを選ぶ最前線にいました。 、MayoletやVuillerminのようなブレンド品種と一緒に。
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「（地元の品種の）大規模な選択は1980年代と1990年代に行われました」とGrosjeanの第3世代ワインメーカーであるHervéGrosjean（30歳）は言います。 「現在、選択を再選択しています。」
アオスタでの最後の日、私は、1つの固有のブドウ、プリエブランに基づいて、サブアペラシオンのブランデモルジェックスデラサールにあるヨーロッパで最も高いブドウ園のいくつかに谷間を移動しました。合計70エーカーの何百もの小さな古いブドウ園の区画が2つのコミューンに点在し、そこには5つのワインメーカーと1つの協同組合があります。
ラサールでは、モンブランの白い峰が見えてきて、そこの空気が薄く感じられます。
同名のエルメス・パヴェーゼワイナリーで父親と一緒に働いているネイサン・パヴェーゼ（22歳）は、代わりに自分たちのルーツに植えられたブドウ園を案内してくれました。 フィロキセラ 耐性のあるアメリカの台木で、この高度に到達したことのないツルシラミ。ブドウの木の小さな区画が短い木製の列に配置されています パーゴラ 葡萄を雹の嵐から守り、寒い山の夜の地中熱を節約するのに役立ちます。
17エーカーのブドウ園があるパヴィースは、ここで最大の生産者および生産者であり、年間約4,000ケースを生産しています。それらは有機的に働き、灌漑なしでヴァッレダオスタでは珍しいです。今年、熱波と干ばつで何百本ものブドウの木が失われた、彼らの最も急な古いテラスは手作業で作られています。
これをフルタイムで行っているのは私たちだけです」とネイサンは至福の笑みを浮かべて言います。
なぜ飲むと顔が紅潮するのですか
現在45歳のErmesPaveseは、肉屋の息子であり、グラフィックデザイナーです。彼の家族のほとんどは、20年前に家族のガレージでワインを作ることに真剣に取り組むことを彼に思いとどまらせました。今日、パヴィースは新鮮なフローラルのプリエブランから5種類のワインを製造しています。伝統的な方法の線香花火、3種類のドライスチルワイン、そして後期収穫のアイスワインです。そのほとんどは輸出向けであり、その多くは米国向けです。
これらの高さで予想されるように、浮き沈みは劇的でした。 2017年、春の凍結で作物のほぼ全体が失われました。Paveseは999本のラベルを付けてリリースしました。 Unopercento （1パーセント）-彼の全生産。
長老のパヴェーゼはあきらめることを考えましたが、ワイン醸造学とブドウ栽培を学んだネイサンはワイナリーに加わることを約束しました。
「それは英雄的なワイン造りです」と彼は言います。 「今では家族全員が同意しています。それは機能しています。」