最近、ある読者（ドナ・ホワイトさん）がこう尋ねました。「良いワインを造るには、ブドウの木は何歳である必要がありますか？世間一般の通念では、古いブドウの木が最高の果実を生み出すとされています。これは真実ですか？」
ワインの多くの曖昧さの中で、「古いブドウの木」はより厄介なものの1つであるように思われます。私が出会った世界中のすべての栽培者は、古いブドウの木を持っており、古いブドウの木の方が優れていると主張しています。それでも、私はかなりの数の栽培者に会いました。「古いブドウの賞賛」は、二段とは言わないまでも、確かに誇張され、過大評価されていると示唆しています。偶然ではありませんが、これらの同じ嘲笑者は古いブドウの木を所有していません。
それで、あなたは誰を信じるつもりですか？古いブドウの木は本当に違いを生むのでしょうか？そして、ワイン愛好家の観点から、特定のボトルを購入する必要があるかどうかのバランスを崩すだけで十分ですか？そのようにラベル付けされたワインは、より高価な場合もありますが（たとえば、ブルゴーニュのように）、そうでない場合もあります（たとえば、スペイン、アルゼンチン、さらにはカリフォルニアのジンファンデルなど）。
まず、「古いつる」とは正確には何ですか？誰も知らない。多くはあなたが座っている場所に依存します。たとえば、アルゼンチンやスペインでプロデューサーをしている場合、どちらも樹齢60〜100年のブドウの木が生い茂るチョッカブロックであり、「古い」という概念のみです。 開始します 半世紀のマークで。オレゴンやニュージーランドでは、ゲームの比較的新しい初心者ですが、近隣の多くのサイトのブドウがその半分以下の年齢である場合、25年前のブドウを自慢できるように、ブドウ園について非常に良い気分になります。
タイトルの私自身のベンチマークは、半世紀のマークに近いものです。それについて過度に正確または規範的である必要はありません。銀行家や医者が髪の毛に灰色をつけるのを好むのと同じように、私は40または50のヴィンテージを見たブドウの木を見るのが好きです。私の推測では、半世紀を超えて存在する品質は、おそらく収穫逓減のカテゴリーに近づいています。しかし、私はそれを誓う気はありません。
古いブドウの木の推定される影響が特定の年齢を超えて増加するかどうかを明確に言うことはできません。樹齢100年のブドウの木は、25本の苗木の4倍の「特殊性」を備えていますか？それとも、古いブドウの木の知覚された効果は、特定の年齢（たとえば、30歳）で始まり、その後、たとえば50歳で横ばいになりますか？
さらに複雑なことに、古いブドウの木はその根によって厳密に定義されていますか？中央海岸南部のアロヨグランデにあるソーセリートキャニオンヴィンヤードは、カリフォルニアで最も偉大なジンファンデルの1つです。その所有者は、1880年から元のまだ生きているジンファンデルの根に新しいジンファンデルの挿し木を接ぎ木しました。
それらは「古いブドウの木」ですか？私はそう思う。しかし、新しいカッティングは、「古いブドウ」の概念に内在する元の遺伝的遺産、つまり「古い瓶に入った新しいワイン」のブドウバージョンをもはや表していないと言う人もいるかもしれません。つまり、古いブドウの木は、古い根系を超えた一種の植物材料リポジトリです。
バローロの偉大な生産者であるアルドコンテルノは、バローロというラベルの付いたワインには、25歳未満のブドウの木からのネッビオーロの果実を使用しないと私に言いました。コンテルノ氏はまた、樹齢40年のブドウの木が理想的であり、深い根、特徴的な果実、そして適度な収穫量の勝利の三連勝をもたらすと信じています。
私は最近、スペインのリベラデルドゥエロでペスケラのアレハンドロフェルナンデスと味わいました。特に、彼のポートフォリオの新参者であるエルヴィンクロに感銘を受けました。このワインは、フェルナンデス氏の出身地であるリベラデルドゥエロの南約200マイルにあるラマンチャ地方から来ているという理由だけで私を驚かせました。スペインの基準では、それは世界から離れています。
フェルナンデス氏は、60歳から100歳までの頭の訓練を受けたテンプラニーリョのブドウ園に出くわしたため、カリフォルニアのセントラルバレーとほぼ同じくらい上質なワインで評判の広大な平坦な地域であるラマンチャからワインを作ることに決めたと述べました。年歳。 「それはあまりにも良かったので、見逃すことができませんでした」と彼は言いました。そして確かに、エル・ヴィンクロは私が味わったラ・マンチャの最高のワインです。
古き良き愛は世界中のワイン生産者の間で熱心です。しかし、必ずしもそうではありませんでした。オーストラリアのバロッサバレーにあるロックフォードワインの創設者であるロバートオキャラハンが1984年にワイナリーを始めたとき、彼はサプライヤーに古いブドウを保持するように促すために、古いブドウのシラーズに3倍の料金を支払いました。
なぜ彼はこれをする必要があったのですか？ 1980年代に南オーストラリア州政府がバロッサの栽培者に、古いブドウの木を根こそぎにすることでブドウ園を「近代化」するための財政的誘因を提供したためです。
現在、バロッサの群衆は、まったく異なる曲を歌っています。 750のブドウ栽培者と173のワイン生産者からなる業界団体であるバロッサグレープ＆ワインアソシエーションは、バロッサの残りの古いブドウの目録であるオールドヴァインチャーターと呼ばれるものを作成しました。サバイバーヴァイン（75歳以上）またはセンチュリオンヴァイン（100歳以上）。
古いブドウの木は、ワイン生産者に課題を提示します。彼らは多くの育成を必要とします。多くの場合、歩留まりは非経済的に低くなります。古いブドウ園は、銀行家にその名前をあえて話さない愛です。
しかし、経済学はさておき、ワイン生産者は古いブドウの木を大切にしているようです。所有者に古いブドウ園について尋ねると、お気に入りの信頼できる古い馬を撫でるように、彼らは古いブドウの生産の規則性について話します。
若いブドウの木がヴィンテージからヴィンテージへと育つことができる場所では、極端な生産量と、天候に応じた糖度とフェノール化合物の予測できない比率で、古いブドウの木は安定しています。彼らのブドウはめったにアンバランスではありません。また、熟していないこともめったにありません。ブルゴーニュのように明らかに涼しい成長期に苦しむ可能性のある場所でさえ、古いブドウの木が付いた未熟なブドウについてはほとんど耳にしません。
そして古いブドウの木は若いブドウの木では利用できないオプションを提供します。古いブドウはより早く熟したタンニンを達成することが多いため、特定の（暖かい）気候ではより早くブドウを収穫することができます。
古いブドウの木の深い根は彼らの最大の資産です。雨の収穫では、若いブドウの木の浅い根系が地表水を吸い上げ、ブドウを膨らませ、果汁を希釈します。それでも、古いブドウの木は、その深い根が通過する暴風雨の影響を受けないため、驚くほど影響を受けないことがよくあります。そして干ばつ状態では、それらの同じ深い根は、若いブドウの木が到達できない下層土の貯水量を利用することができます。
それで、古いブドウの木は取引をする人ですか？購入の決定にチップを与えることができる、またはすべきであるという意味のある指定ですか？このトピックについてプロデューサーと非常に多くの話し合いをしたことに基づいて、私はあなたに1人の意見しか提供できません。そして、私自身の小切手帳でバックアップしたかもしれません。
はい、古いブドウの木は違いを生むことができます。イタリア人が喚起的に呼ぶものよりも重要なものは何もないことを誰もが知っています 原材料 、基礎成分。偶発的ではない、優れた場所と優れたワイン造りがあれば、古いブドウの木が目に見える影響を与える可能性があります。
この影響は2つあります。私たちのテイスターにとって、古いブドウのワインの感覚的な影響は、通常、中口に見られます。ハードコアのキャンディーを考えてみてください。ほとんどの場合、これは古いブドウの木が通常提供する低収量の結果です。 （ただし、古いブドウの木はポンプで排出するように訓練することができます。）
また、ワインが古くなり、若さの明るい果実味が減少するにつれて、古いブドウの木のより層状の複雑さの感覚を得ることができます。ワインの成熟度のこの要素は、古いブドウの木の影響を解読するためにしばしば不可欠です。そのため、非常に若いワインのテイスターは、古いブドウの木の属性に戸惑うか、懐疑的です。これらの違いは、ワインが少なくとも10年前になるまで明らかにならないことがよくあります。
これはすべて、ワインの購入者としてあなたにとって重要ですか？それは私になります。他のすべての条件が同じであれば（めったにありませんが）、毎回古いブドウのワインを購入します。一種の保険ですよね？