今日は、少し考えた2つのテーマ、プロセッコとロゼについてお話したいと思います。
実際、それは1つのテーマです。2021年の元旦に、1年足らずで市場に登場する予定のプロセッコロゼの登場です。
私の即座の反応は疑いでした。これは、世界がワインバスケットで地獄に落ちようとしているというより多くの証拠ではありませんでしたか？私の養子となった同胞であるイタリア人は、私たちの終わりのないノベルティへの渇望を養うために、2つのワイントレンドを熱心に利用しようとしていましたか？
しかし、いくつかの反省と聞き取り（Twitterの前にかつては正常と見なされていた行動）の後、私はよくわかりません。
ボトルに入ったワイングラスの数
つまり、プロセッコロゼを食べてみませんか？ （または、吹き替えで「ロゼッコ」と呼んでいます。）個人的には、まだ心が赤くなりますが、周りを見回すと、いたるところからピンクのワインと泡がたくさん見られます。
確かに、イタリア北東部のベネトとフリウリ地域に広がるプロセッコゾーンで生産された約5億本のボトルの中には、すでに多くの平凡なプロセッコがあります。その多くは人気のあるアペロールスプリッツのようなカクテルに飛び散っています。
しかし、プロセッコロゼが実際に良いことが判明した場合はどうなりますか？
プロセッコによって承認された一連のアペラシオンルールを検討してください 原産地指定（DOC）の管理 コンソーシアムであり、イタリアの農業省からの承認の機能的なスタンプを待っています。
- プロセッコロゼは、プロセッコの原産のグレラブドウ（DOCブレンドの主力製品）と、現在プロセッコで許可されている唯一の赤ブドウであるピノノワールを10〜15％ブレンドし、皮なしで発酵させて白ワインを作ります。
- ヴィンテージ以外の瓶詰めを許可するのではなく、すべてヴィンテージのものになります。
- そのすべてがプロセッコDOCとラベル付けされ、プライムプロセッコスペリオーレを残します DOCG（原産地の管理および保証された指定） —コネリアーノとヴァルドッビアーデネの丘、そしてアソロ—規制の変更による影響を受けません。
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付加価値税でそれを証明するのに必要な時間は60日で、プロセッコの2倍になります。
- 非常に辛口（「野蛮な性質」）からやや甘い（「極度の辛口」）まで、さまざまなスタイルがあります。
- 色は淡く、ほとんどのイタリアンピンクよりも明るいです（ファッショナブルなプロヴァンスロゼを少し流用しています）。
「新鮮さ、フローラルノート、フルーツを備えたプロセッコの味わいがあります」と、プロセッコDOCコンソーシアムのエグゼクティブディレクターであるルカジャビは説明します。 「しかし、イチゴの風味とタンニンのあるピノノワールも味わうことが重要です。」
先進的なプロセッコプロデューサーの1人、 Desiderio Bisol＆Sons社長Gianluca Bisol プロセッコのピンク色化を「自然進化」と呼んでいます。
「最初から、プロセッコで15パーセントのピノノワールをブレンドすることができました。なぜそれを白ワインの製造にのみ使用するのですか？」彼は言います。 「ピノ・ノワールを使用できるのは不思議でしたが、ピノ・ノワールの色は使用できませんでした。」
対照的に、 質の高いプロセッコのパイオニアの一人、プリモ・フランコ Valdobbiadeneから、感銘を受けていません。 「それは大手産業プレーヤーからの純粋なビジネスです。貪欲になる方法。この種のメッセージは必要ありません」とRailsFranco氏は言います。 ニノフランコ ワイナリーは現在、DOC以外のピンクのブリュットを製造しています スパークリングワイン メルローとカベルネ・フランからフェイブと呼ばれています。
フランコや他の懐疑論者は、プロセッコロゼがこの地域を流れる川にちなんで名付けられたラボソのような先住民族の赤い品種を使用する方が理にかなっていると私に言いました。
取られたポイント。なぜ国際的に栽培されたフランスの品種でイタリアのアペラシオンワインを定義するのですか？
しかし、フランコや私が話した他の批評家は、プロセッコロゼのカテゴリーを作成することの利点を1つ見ています。それは、混乱を解消するのに役立つ可能性があります。
たとえば、多くのアメリカのレストラン、ワインショップ、オンラインワイン小売業者は、イタリアのスパークリングピンクワインをプロセッコロゼとしてリストしていますが、まだそのようなものはありません。それがプロセッコのプロデューサーによって作られた場合、論理はうまくいくようです、それはプロセッコでなければなりません。
「プロセッコだと思って市場で購入している商品はたくさんありますが、イタリアの他の地域からでも、他の種類のブドウで作られています」とGiavi氏は言います。
コンソーシアムが2年前にアメリカのワイン消費者の調査を行ったとき、彼は「消費者の46％は、すでにプロセッコロゼを飲んだと思っていました！」と述べています。
冗談を1、2回飲んだ後、ワインの官僚機構について説明します。私たちが何を飲んでいるのかが明確になっているはずです。ラベルにプロセッコロゼと記載されていない場合は、プロセッコロゼではありません。
現在、プロセッコの制約の外でスパークリングロゼを製造している少なくとも一部の生産者は、新しいカテゴリーを利用するために生産をシフトするでしょう。
Bisol コネリアーノ-ヴァルドッビアーデネDOCGにピノノワールを植えた最初の生産者であり、それを使って高級なシャンパンスタイルのロゼを作るために使用されました。 （BisolがLunelli Groupに買収された後、2014年に廃止されました。LunelliGroupは、イタリアで最も重要な生産者であるCantineFerrariをすでに所有しています。 古典的な方法 来年、Bisolの20エーカーのピノはワイナリーのJeioロゼを作り直し、一般的なスプマンテ（現在はメルローとピノノワール）からプロセッコロゼに変えます。
同様に、ベネトベース ゾニン イタリア全土に10のワイナリーを持つ200万ケースの生産者である、は現在、グレラ、ピノノワール、ガルガーネガからピンクのスプマンテを製造しています。ゾニンは、2021年にピノの大部分をプロセッコロゼの生産にシフトします。
ブラインドワインテイスティングスコアシート
「プロセッコをアペラシオンと考えると、それは理にかなっています。それはアペラシオンと テロワール 」とゾニン副社長フランチェスコゾニンは言います。 「それはおそらく主要なスパークリングカテゴリーではないでしょうが、それは興味深いものです。」
今のところ、プロセッコのコンソーシアムと地域の生産者は、市場に出回っているロゼの量がいくらか限られていると予想しています。おそらく今のところ300万ケース未満です。しかし、最終的には、ロゼがシャンパーニュで行っているように、プロセッコの生産量の約10パーセントになると彼らは予想しています。
結局、プロセッコロゼの運命は、その生産者がそれをどのように扱うかにかかっています。上質なワインなのか商品なのか？トップシェルフまたはバーゲンビン？クラスまたはクラス？
確かなことは、それが来るということだけです。