ショーン・サックリー

飲み物

特異体質のショーン・サックリーは、ローヌスタイルの赤の初期の支持者でした
カリフォルニアローヌテイスティングレポート
シラーが率いるカリフォルニアのローヌスタイルの赤は、新たな高みに到達しています。
ワイナリーのプロフィール：
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典型的なナパエステートの手入れの行き届いた秩序から精神的に最も遠いカリフォルニアのワイナリーが1つあるとすれば、それはボリナスにあるショーンサックリーの飾り気のない物件です。マリン郡西部のサンフランシスコから北へ車で1時間、太平洋の端で終わる曲がりくねった道路からのみアクセスできるボリナスは、ヒッピーのコミューンのまろやかな孤立感を醸し出しています。ボリナスユーカリの木立で20年以上ワインを造っています。彼は2つの瓶詰めで最もよく知られています：通常約6種類を含むシラーベースのブレンドである非ヴィンテージのプレイアデスと、セントヘレナの5エーカーのロッシヴィンヤードからのたくましい、深く濃縮された赤である彼の最高級のオリオン。ヘレナ。年間生産量は約4,000ケースで、現在リリースされている2つのリリースはPleiades XI Old Vines California NV（87ポイント、$ 18）とOrion Old Vines California 2000（90、$ 75）です。

サックリー（60歳）はスリムでフィット感があり、イージーライダースタイルのもみあげと白の縞模様の日焼けした髪のマットがあります。彼は独学のワインメーカーであり、ブドウを発酵させるときに遭遇する実際的な課題は、教室で教えられていることとはほとんど関係がないと信じています。 「ワイン科学は、食品科学が料理をするのと同じようにワインを作ることです。それらは単に異なる問題です」と彼は言います。

1970年代、ワイン造りに切り替える前は、サックリーは19世紀のヨーロッパの写真と版画を専門とする美術商として働いていました。彼は1979年に、伝説的な栽培者であるネイサン・フェイのスタッグズ・リープの所有地から購入したメルローとカベルネのブドウから最初のワインを作りました。彼はワイン造りの過程に夢中になりましたが、さまざまな品種を探求する必要がありました。カベルネとメルローは、25年間ボルドーやナパカベルネを購入していないと言うサックリーを動かしませんでした。 「彼らは私にはあまりにも礼儀正しいです」と彼は言います。 「人なら嫌いなワインを飲むのはなぜですか？それは誰かの隣に座っているようなものであり、彼らが言うことはすべてとても適切でなければなりません。

それでサックリーは、それほど素朴で礼儀正しく見えないブドウに引き寄せられました。 1988年から3年間、彼はトーラスと呼ばれるオークビルムールヴェードルを作りました。 1989年から1992年にかけて、彼は1870年代に植えられた乾燥栽培のスプリングマウンテンブドウ園からプティシラーであるシリウスを生産しました。

彼は選択によってそれらのラベルを作るのをやめませんでした。サックリーはブドウ園を所有しておらず、ブドウを購入することは常に彼に多くの欲求不満を引き起こしてきました。 「私が栽培者に何回ねじ込まれたかはわかりません」と彼は言います。 「私が何年も一緒に働いて信頼している特定の人々がいます。そして、私がもう一緒に仕事をしていない他の人たち。」

サックリーはパターンを課す人間の衝動に魅了されているため、すべてのワインは星座にちなんで名付けられています。しかし、彼が嫌うパターンが1つあります。それは、テロワールの概念、つまり栽培地がワインの特徴を決定するという概念です。 「あなたはテロワールについてたくさんの犬のたわごとを聞きます。それは、品質を不動産に帰するためのそのような言い訳として使用されます。あなたはレストランではそれをしません。すべてのシェフは最高の食材を望んでいますが、それでも誰かがそれを調理する必要があります」と彼は主張します。

経験豊富なシェフやワインメーカーのように、サックリーは独特のスタイルを持っています。彼のワインのテイスティングは、特にシリウスとオリオンの瓶詰めにおいて、一貫してパワフルで強烈なフレーバーと頑丈なタンニンを明らかにします。 2000年まで、サックリーは1895年に植えられたオリオンのブドウの木はほとんどがシラーであると考えていました。しかし、カリフォルニア大学デービス校のキャロル・メレディスを含む、尊敬されているブドウの遺伝学者とのロッシブドウ園のツアーは、その遺産に疑問を投げかけました。識別できなかった5種類のブドウの木が観察されました。おそらく、シラーまたはプティシラーのクローンです。

そこで彼は、オリオンに「オールドヴァインカリフォルニアレッド」というラベルを付けました。ワインのシークレットステータスがサックリーをランク付けしているわけではありません。サックリーはブレンドの正確な組成を知らないことが多く、ラベルについてはあまり気にしません。 「時々私に品種の割合を教えてくれるように頼む人たち、そして私は「私に休憩を与えてください」と言います」と彼は言います。

秩序に夢中になっている人は誰でも、アパラチアの密造酒の国か​​ら移植された可能性があるかのように見えるサックリーの所有物を避けるべきだと言えば十分です。バレルは意地悪に積み上げられているように見えます（ほとんどが外側にあり、大きな道具小屋ほどの大きさの構造になっているものもあります）。ラベルのない、ほこりが飛び散ったカーボイには、インクダークワインのポプリが含まれています。昨年の秋に収穫された後、最近発酵された（そしてまだ発酵している）ブドウは断熱ブランケットで包まれたステンレス鋼の大桶に座り、まだ瓶詰めされていないワインは2つの1,500ガロンのミルクタンクに送られました。

葉や松葉はいたるところにあり、樽、大桶、ワイン製造設備の寄せ集めの上に散らばっています。バケツの中であっても、圧搾による流出を捕らえています。 「あなたには分からないが、今年は本当に大きく変わった」と彼は認める。

サックリーは、学術的な厳密さでワイン生産に取り組んでいます。彼は7つの言語を読み、彼のWebサイトwww.wine-maker.netには彼のアイデアの詳細が記載されており、ワイン製造に関するさまざまなアンティークテキスト（ほとんど翻訳されていない）からの抜粋があります。ある日、サックリーはワイン造りについての本を書きたいと思っています。

しかし、年間4,000ケースの生産は、サックリーに文学的な転換のための時間をほとんど残していません。プレイアデス星団とオリオン座に加えて、サックリーは現在、マリン郡のピノノワールとメンドシノサンジョヴェーゼを製造しています。アシスタントが片思いを手伝い、誰かが事務処理を行います。それ以外の場合、それは、彼がブドウを手に取り、ハイウェイ1の不安定なスイッチバックに沿ってワイナリーに戻る方法を交渉した瞬間から始まる、一人のローテク操作です。

20年間のラグバレルの後、彼はついに昨年6月にフォークリフトを購入しました。彼はまた、何年にもわたる手作業によるマラソンセッションの後、最近小さな瓶詰めラインを購入しました。海からわずか500ヤードのラグーンに座っている彼のボリナスの土地は一年中かなり涼しいので、ワインをマロラクティック発酵させるために水槽ヒーターで樽から樽へと移動しなければならないことがよくあります。これは柔らかくするための重要なステップです。たくましい赤の構造。それはワインを作るための迅速な方法ではありませんが、サックリーは気にしません。 「効率は私の主な美徳の1つではありません」と彼は認めます。 「私は徹底的で、効率的ではありません。」

どちらかといえば、彼はプロセスを味わいます。サックリーは、これらの職人技のワインがすべての人に向いているわけではない個性とラフなエッジを持っていることを知っています。しかし、彼はそれ以外の方法はありませんでした。