19世紀後半、新世界の害虫は フィロキセラ 旧世界のブドウ園を荒廃させた。唯一の解決策は、シラミに耐性のある台木に新しいブドウの木を接ぎ木することでした。今日、世界のブドウの木の大部分は接ぎ木されています。
しかし、ワインの世界には、自分たちの根に植えられたブドウの木の小さなポケットが点在しています。それらのいくつかは、最初の流行を生き延びた古代のブドウの木です。他のものは、シラミに抵抗した地域と土壌に植えられます。これらのブドウの木はフィロキセラの影響を受けやすいため、これらのブドウの木を扱うことは危険な選択です。しかし、一部のワイン醸造業者は、「自根の」ブドウの木がより良いワインを生み出すと信じています。
私は最近、オーナー兼ワインメーカーであるモーガン・トウェイン・ピーターソンが率いる自家栽培のブドウの木の利点を探るセミナーに参加しました。 岩盤 カリフォルニアのワイナリー、およびDr. Ulrich'Ulli 'Stein of the 結石 ドイツのモーゼル地域の不動産。どちらも接ぎ木された植物と接ぎ木されていない植物で機能し、一部のサイトは1800年代後半または1900年代初頭にさかのぼります。しかし、彼らの経験は彼らを異なる結論に導きました。
パームバーグのブドウ園にある樹齢90年の移植されていないリースリングのブドウの木に囲まれたスタイン・ワイン・モーゼルのワイン醸造業者、ウルリッヒ・スタインの好意による。彼らは、接ぎ木されたブドウの木が品質方程式に追加の変数を導入することに同意しました：台木。 Twain-Petersonによると、カリフォルニアで広く普及しているセントジョージなどの特定の一般的な台木は、土壌から多くの窒素とカリウムを奪い、土壌とワインのpHの不均衡を引き起こします。特定の品種と土壌タイプで機能する台木を選択することは、最終的な品質にとって非常に重要であると彼は言いました。
Twain-Petersonは、接ぎ木されたジンファンデルでは、ブドウの房が均一ではなく、大きくて小さいベリーを生産し、ワイン造りに問題を引き起こす可能性があると指摘しました。彼の移植されていないジンファンデルのブドウ園では、クラスターはより均一です。しかしスタインは、移植されていないブドウ園でリースリングの不均一なクラスターが増えると言い、実際にはそれらを好みます。
ほとんどの自生のブドウの木は古く、2人のワインメーカー、および私が話した他のワインメーカーは、根が深い古いブドウの木は一般に、それほど多くの施肥や灌漑を必要とせず、異常気象をよりよく処理し、真菌や病気に対してより耐性があります。これにより、バランスの取れた個性的なワインをより一貫して生産することができます。
長所と短所を考えると、私は尋ねました、なぜ移植されていないブドウの木で働くリスクを冒すのですか？
Twain-Petersonは、移植されていないブドウの木は土壌とより深い関係があると答えました。彼は、彼の最高のブドウは元の台木のブドウの木から来ていると信じており、可能な限りそれらと一緒に仕事をしたいと思っています。
スタインの立場は、将来新しいブドウ園を植える場合、ブドウの木を移植するというものでした。彼の意見では、ブドウの木が同じ年齢で同じ条件で育つ場合、品質の違いはほとんど目立ちません。
それで、自根のブドウの木は本当に優れたワインを生産しますか？接ぎ木ワインからのワインも古いブドウ園からのものだったので、セミナーの試飲はそれに答えることができませんでした。自分で質問に完全に答えるには、同じ土壌で育てられ、同じ方法で作られた、ほぼ同じ年齢の両方の種類のブドウの木からの多くのワインを味わう必要があります。
古いブドウの木には特別な場所があり、保存されていることを嬉しく思います。幸いなことに、すべてのブドウの木が接ぎ木される日が来れば、私たちはまだおいしいワインを楽しむことができます。
接ぎ木されていないブドウと接ぎ木されたブドウのワインの比較試飲をしましたか？あなたの経験は何ですか？
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